Формируем FAQ

slasla писал(а): Огромное человеческое спасибо! Конечно найдем еще чего... по ходу дела

Было бы за что... Но всё равно, пожалуйста.

slasla писал(а): Тока про VIN ты добавил ОБЩИЙ формат, а я предлагал инфу конкретную, применительно к 323

Загляни в статьи. /modules.php?nam ... ite=11.htm

Слона-то я и не приметил

VIN - коды для Mazda Protege VIN коды для автомобилей Protegé (код серии BG/BHA/BJ) выпущеные для Северо-Американского рынка расшифровываются так: VIN состоит из 17 символов (JM1xx####x#######) Символ 1. J - Япония Символ 2. M - Mazda Символ 3. Тип автомобиля: 1=легковой 2=грузовой/вэн 3=вэн 4=грузовой Символы 4-5. Код серии м:одели(2 цифры): BG = 90-94 BA = 95 BB = 96 BC = 97-98 BJ = 99-03 Символы 6-7. Тип кузова (2 цифры): 14 = 2-х дверный седан 22 = 4-х дверный седан 23 = 3-х дверный хэтчвэк 24 = 5-х дверный хэтчвэк Символ 8. Тип двигателя/привод: 1-ое поколение: 1=Canadian 1.6 liter SOHC 2WD, 2=1.6 liter SOHC 2WD 3=Canadian 1.8 liter SOHC NA 2WD, 4=1.8 liter SOHC NA 2WD 5=Canadian 1.8 liter DOHC NA 2WD, 6=1.8 liter DOHC NA 2WD 7=Canadian 1.8 liter SOHC NA 4WD, 8=1.8 liter SOHC NA 4WD 2-ое поколение: 1=1.5 liter 2=1.8 liter 3=1.5 liter w/o airbag 4=1.8 liter w/o airbag 3-ие поколение: 1=1.8 liter 2=1.6 liter 3=1.8 liter w/side airbag 4=1.6 liter w/side airbag 5=2.0 liter 6=2.0 liter w/side airbag 7=MP3/MazdaSpeed 8=MazdaSpeed (w/side airbag) Символ 9. Проверочная цифра Символ 10. Год выпуска: L=1990, M=1991, N=1992, P=1993, R=1994, S=1995, T=1996, V=1997, W=1998, X=1999, Y=2000, 1=2001, 2=2002, 3=2003 Символ 11. Завод изготовитель: 0 = Хиросима 1 = Хофу Символы 12-17. Серийный номер: 1-ое поколение: 100001-400000: модели выпуска 1990-1991 400001-900000: модели выпуска 1992-1994 2-ое поколение: 100001-200000: модели выпуска 1995 (BA) 300001-400000: модели выпуска 1996 (BB) 100001-300000: модели выпуска1997-1998 (BC) 300001-600000 модели выпуска 1997-1998 3-ие поколение: 100001-400000: модели выпуска 1999-2000 400001-600000: модели выпуска 2001-2002 Автор: http://www.protegefaq.net/ Перевёл: Chirag

Как уменьшить стоимость фильтра, что в баке в 10 раз ? Не покупать его ! И так пришло время менять топливный фильтр, когда пришел в магазин и мне озвучили цену около 3000 рублей. Меня это привело в дикий ужас, расходник за такие бабки!!?? Начал рыться в инете ничего не нашел все меняют и ездят дальше. Посмотрел фотки да странная мудреная фиговина. Решил глянуть в живую. http://photofile.ru/users/mantis/2064631/ посмотрел….., помыл стало еще хуже… Недели две думал чего делать покупать оригинал или начать заморочки. Был жутко злой (это уже не важно почему). Поехал с утра в магазин купил топливный шланг 20 рублей, фильтр FRAME –G 5540 (шевроле-нива) 250 рублей. 6 хомутов НОРМА по 12 р. Трубку от какой то машины металлическую для переходников НЕ ПРИГОДИЛАСЬ. Итого полезной мелочи на 342 рубля. Снял сиденье. Открутил болтики (вот г%вно где 3 испортил, выкинул все родные поставил хромированные от конструктора под плоскую отвертку). Вытащил девайс, на свет божий. Вылил бензин весь, половину на себя из фильтра)) . Снял насос нижняя желтая защелка. Отцепил датчик топлива и клеммы насоса. Оторвал железную крышку от резиновой прокладки там три крепления 1 оторвать, 2 остальные вытаскиваются через прорезь. В руках одна коробка осталась пластмассовая. Взял обычную отвертку и при помощи молотка отколол часть куда вставляется насос отлетела с 3 раза. Просверлил отверстие насквозь через белую часть крышки, размером под топливный шланг, что купил. Сосок откуда поступал бензин в магистраль отрезал болгаркой и сравнял на нем все , что мешалось получилась трубочка обычная у которой с одной стороны есть выступающий бугорок в виде кольца за него цепляется крепление топливной магистрали . В отверстие от соска вставил болт по размеру с герметиком. И так собираем все. Вставляем насос , просовываем шланг в отверстие через крышку одеваем на насос и закрепляем хомутом. Теперь у нас получился новый сосок для подачи топлива. С другой стороны шланга вставляем кусок родного соска, что отпилили и закрепляем хомутом. В железной крышке нужно сделать отверстие под шланг. У меня не было большого сверла , я вырезал кусок болгаркой 2 на 2. Одеваем защелки крепления магистралей и прикручиваем насос на место в баке. Это мы только избавились от старого фильтра. 2 Этап нужно поставить фильтр новый под капот. Снимаем одну из пластиковых трубок с защелками ту, по которой подается топливо на рампу. Одна защелка на рампе вторая почти у салона. Нам от нее нужны лишь эти защелки пластиковые. Разрезаем по вдоль защитную резинку и саму пластиковую трубку, в месте где защелка вставляется в трубку. Извлекаем обе защелки, трубка нам больше не нужна мы будем использовать топливный шланг, что купил в магазине. Отрезаем шланг ,по размеру длинны пластиковой трубки. Вставляем родные защелки с двух концов в шланг, при помощи хомутов фиксируем их на шланге. Разрезаем наш шланг посредине и вставляем в него фильтр, крепим такими же хомутами. Ну вот и все, легким движением руки одеваем защелки на топливную магистраль. Теперь замена фильтра будет занимать 300 рублей денег и 10 минут времени. Вот такие дела!

Отлично Mantis! Это в статьи.

И фотки бы в галерею;)

Не помешало бы !

Поддерживаю желание товарищей.

Фотика не было , а разбирать на морозе обрано все не хочется...

Опубликовал наконец! Давайте ещё партию.

Кстати клево стало! Здорово сделал что разделил статьи

Что сказать, спасибо.

Замена катализатора на пламегаситель. Все это проводилось на кузове BJ5P седан, катализатор вварен и находится под днищем перед резонатором, лямбда одна и стоит сразу после выпускного коллектора. После поисков по городу по всем тюниг СТО, на всех кроме одной знали, что такое пламегаситель (а еще типа тюнигом занимаются). С начало по телефону предложили из нержавейки за 3000 и установка 4000 , но так как делать прямоток мне собственно не хотелось, этот вариант ,как то меня не устроил. Так же был найден катализатор универсальный Bosal по цене 2000 рублей , но с нашим бензином не хотелось наступать на одни и теже грабли 2 раза и от мысли устанавливать каталитик я отказался. Заехал на СТО замерил трубы: Диаметр трубы до катализатора - 48 мм. Диаметр трубы после катализатора - 43 мм. Катализатор примерно 30 см, точно замерить не чем было. Поехал уже лично на это же СТО, приехал спрашиваю у меня вот такие параметры трубы пламегаситель есть. Оказалось, есть итальянский за 420 рублей, из обычного железа конечно, диаметр выхода и выхода 45 мм. Fe M-21(ф45) дл.200 мм. Фото пламегасителя http://photofile.ru/users/mantis/2465303/ За работу взяли как ремонт глушителя 900 рублей и расходники на 118 рублей. Записался на след утро, установка заняла 50 минут всего. Обороты после установки плавали, скинул комп, все пришло в норму. На просвет старый каталитик давал пятнышко света размером 10 мм, соты были черного цвета. Результат: У машины провал надрывный вой (буууууу) при разгоне, стала немного резвее! Звук на ХХ ни как не изменился , после 3000 другой какой то но не как у стрит рейсеров. Просто другая интонация стала, резче немного. До 2000 ничего не изменилось. Вот такие дела, может кому поможет.

Mantis, а расход не измерял? Нет ли побочных эффектов? А ваще респект

Откатал где то 700 км, пока только положительные ощущения. Расход упал на 1 литр примерно, заводится стала быстрее , вспышки раньше начинаются. Жду доставку лямбды. На очереди датчик детонации, ошибка 0328 повторяется после каждого сброса.

О как! Расход упал - это хорошо.

Материальчик затерянный в недрах топиков есть. Смена жидкости ГУР Как написано в ФАКе. 1) Вывесить передние колёса. 2) Завести машину. 3) Отсосать жидкость из бочка шприцем. 4) Крутить руль в стороны до упора выдавливая жидкость из шлангов, попутно откачивая жидкость. 5) Залить свежую, крутя руль чтобы жидкость ушла по-шлангам. 6) Регулировать жидкость по меткам на холодном двигателе и холодной АТF 20 градусов. Как делал я. Машину не заводим. Эстокада/яма не требуется. Сразу говорю - никаких шлангов я не снимал. Мужик рядом с машиной возился - посоветовал не снимать потому что потом можно: - не одеть обратно - гадость может попереть из него и заляпать под капотом Еще одно - лучше делать вдвоем, но можно и одному. Лучше купить 2 бутылки Castrol TQ Dexron III по 1л. То есть требуется 2литра. Стоит 200р за литр. Пофигу что минералка - для ГУРА нормально (а в коробку не во всякую идет, не слушайте тех кто говорит что одно и тоже). Итак. 1) Вывесить передние колёса. На самом деле достаточно поддомкратить одно переднее колесо. Лучше левое, противоположное от бачка. 2) Если найдете такой длинный шприц - пожалуйста шприцем, но жижа очень густая через иголку не проходит, а сам шприц до дна бочка все равно не достанет, надо надставить гибким шланчиком. В аптеках продается кстати набор для капельницы за 9р - там длинный гибкий тонкий шланг с соской на конце которая на шприц как раз удобно одевается (если все лишнее отрезать от нее). Я делал это самопальным устройством типа "клизма" Взял пластиковую эластичную(!) бутылочку, купил в автомагазине шланчик за 8р, вставил, изолентой уплотнил, получил клизму. Нажал на воздухе, опустил в жижу, отжал - она засасывает. 3) Отсасываем клизмой все из бочка. До дна. 4) Крутим руль до упора в 1 сторону. Любую. Поскольку отпустив руль он немного идет обратно, здесь лучше чтоб помог второй чел - подержал руль в крайнем положении. 5) Замечаем на глаз скока было жижи. Затем делаем пункт 3. Доливаем в бачок ГУР на глаз новой жижи по замеченному уровню. Это чтобы не было воздушных пробок когда в другую сторону будем крутить. 6) Далее крутим в другую сторону, также держим руль, также замечаем уровень, также отсасываем, также заливаем новый. То есть повторяем пункты 4-5. 7) Повторяем так раза 4. Ну понятно, по 2 раза выкручиваем руль в каждую сторону. Для параноиков можно по 10. Но тогда и жижи нужно больше. На один цикл (право-лево) уходит 0.5л дексрона. Закончили упражнение. Заводим любимую машину! 9) Не опуская с домкрата(чтоб легче было) несколько раз выкручиваем руль право-лево, не закрывая крышку бачка ГУР чтоб выгнать возможные воздушные пробки. Потом опустив домкрат еще крутим пару раз. 10) Все! Закручиваем крышку бачка, закрываем капот и едем на дачу бухать. 11)Регулировать жидкость по меткам на холодном двигателе. На бачке есть метки Low-High, уровень держать между.

Дабавим.

Кстати, сейчас добавлял твою статью, чуть 2-й раз не добавил. У меня ведь всё записано, а ты мне второй раз подсунул.

Сдается мне, что у нашего админа еще кое-что выложить на сайте есть, а он почему-то стесняется

Выложим, выложим!

admin писал(а): Кстати, сейчас добавлял твою статью, чуть 2-й раз не добавил. У меня ведь всё записано, а ты мне второй раз подсунул.

Да я думал ты забыл...несколько недель прошло

Для FS (2л.) двигателя ГРМ ремень FS01-12-205A (не такой как указан в FAQ) ролики FS01-12-730A FS01-12-700B (как у FP)

Модератор ФАКа теперь я -Mantis! Коды запчастей вынесены в отдельную ветку ФАКа. 2Serg - добавил. Жду... предложений.

Mantis и NotShut, поздравляю с модераторством ФАКа!

Mantis писал(а): Модератор ФАКа теперь я -Mantis!

Заметно по подписи под именем, по поводу кодов на запчасти: задние тормозные колодки без разбивки на барабаны/дисковые у меня дисковые BKYT-26-43Z (аналоги выводятся на Экзисте, указывать наверное не имеет смысла)

2Slasla - Спасибо!

Товарищи Маздоводы, если Вы имеете полезную информацию для раздела FAQ и хотели бы ей поделиться с остальными маздоводами им в помощь, можете высылать её мне через Л.С. или E-Mail, а так же размещать в этой теме. Заранее благодарен всем откликнувшимся

у меня есть електронная книга по устройству и эксплуотации 323 вот только куда и как выложить то?

На русском?