Главное меню

Формируем FAQ

Модератор: Moderators
Формируем FAQ
Сообщение
Admin:
Добавлено: 30 авг 2006 19:25
Уважаемые однофамильцы! На нашем сайте подготавливается обширный FAQ по Mazda Familia. Будем потихоньку разбирать старый форум, на предмет интересных и актуальных тем. /modules.php?nam ... topic&t=18 У кого есть время и желание, могут помочь. Нужно найти информативную тему, сформулировать краткий вопрос, и достаточно полный ответ. Например: read.php?7,3856 Вопрос: Где находятся свечи? Ответ: Если с верху на блоке есть пластиковая накладка, то снимаем ее (на двух болтах и защелки), там куча проводов, откручиваем две катушки зажигания (на каждой по два болта), затем выдергиваем провода. Если пластиковой накладки нет, то видно где свечи, сверху по средине четыре колодца. Ответы можно выкладывать на форум в этот топик. Заранее спасибо!
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
slasla:
Добавлено: 21 сен 2006 15:37
В разделе "Колеса и тормозная система" не хватает рекомендуемой размерности 185/60R15 88T - у меня такая на водительской двери.
_________________
неМазда
Admin:
Добавлено: 22 сен 2006 00:55
Ок. В субботу всё будет добавлено.
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
Melhior:
Добавлено: 22 сен 2006 08:29
Добавте в ФАК отчет по чистке ДМРВ для двигателя FP, там есть ссылки на фотки. Сразу добавлю, что ДМРВ у двигателя FP отличается от ДМРВ двигателя ZL и как правило на двигателях FP этот датчик не нуждается в чистке, т.к. у него отсутствуют конструктивные недоработки присущие датчику на ZL/ Сам отчет: http://forums.auto.vl.ru/showthread.php ... 4%CC%D0%C2 Фотки http://foto.auto.vl.ru/5297/
Melhior:
Добавлено: 22 сен 2006 08:40
Так же вот еще даю ссылку на отчет о замене масла в автомате, так же с фотками Отчет: http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=69956 Фотки http://foto.auto.vl.ru/6034/
Melhior:
Добавлено: 22 сен 2006 08:50
О влиянии замены (переделки) стойки или любых работ в этой области, в том числе и с линками на сход - развал. В кратце: после каждого вмешательства в вышеуказанные узлы необходимо делать проверку и регулировку сход-развала!!!!! Проверено на собственных ошибках (съеденой резине). смотреть тут: http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=51156
COBETHuk:
Добавлено: 23 сен 2006 20:43
Что то у меня просыпается какая то ревность к вл.ру... не уж то это сайт всех и вся ипонцев? Если уж наши юзвери сначала пишут там о всех проблемах нежели в Клубе Любителей Мазада Фамилия да и к тому же выкладывают там фото? Остановите меня пожалуйста {
Admin:
Добавлено: 23 сен 2006 22:09
Не беспокойся об этом
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
Admin:
Добавлено: 23 сен 2006 22:10
Melhior, спасибо, отличный материал! Разместил в статьи. Советкин, как всегда - спасибо! Chirk умоляю, пиши понятней : -)
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
Melhior:
Добавлено: 24 сен 2006 09:56
to Советник Не переживай так по поводу автовээла если бы мне был не интересен данный сайт, то я бы на нем не появлялся, но тут тоже интересно, тем более он более специализирован. К тому же есть еще и сложность в том, что многие с автовээла не знают этот сайт и наоборот, в итоге теряют все, поэтому я частенько пишу и туда и такую же тему создаю тут. Надеюсь, что такое дублирование не вызовет у вас нариканий в мой адрес. К тому же темы на которые я выше выложил ссылки с вл.ру, я создавал в старом форуме, но на вээле, мне просто было удобнее и проще найти ссылки ))
COBETHuk:
Добавлено: 25 сен 2006 07:12
Читая разные публикации можно прийти к выводу, что на расход топлива влияют только набившие оскомину "20 наиболее вероятных причин повышенного расхода топлива" : 1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%. 2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%. 3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%. 4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. 5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%. 6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%. 7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. 8. Износ сцепления - 10%. 9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%. 10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%. 11. Не отрегулированный сход развал - 10%. 12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2. 13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%. 14. Манера езды на 50%. 15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное. 16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. 17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%. 18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%. 19. Встречный ветер - до 10%. 20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10% Какие автомобили, в основном, «бегают» по просторам России? Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась. Как правильно измерять свой расход топлива? 1. Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес. 2. Заливаем бензин «под горловину». 3. Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту,откуда начали движение 4. Ставим машину в такое же (первоначальное) положение 5.С помощью мерной емкости(канистры) снова заливаем бак топливом «под горловину» и записываем количество залитого бензина. 6. Дальше – чистая арифметика : делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина и получаем итог – « такой-то расход топлива на столько-то километров». Есть еще один более простой ( однако менее точный ) способ : 1. Дожидаемся загорания лампочки «Окончание топлива». 2. Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра ( на многих японских автомобилях есть такой «дополнительный спидометр», при помощи которого можно определять свой «суточный пробег») и записываем показания. 3. Ездим в обычном режиме. 4 . При загорании красной лампочки («топливо!!!») - смотрим на одометр и снова записываем «километраж». 5.Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд – то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий. Кроме того, есть важное условие, которое является "чисто российским" и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива : в среднем топливораздаточная колонка «недоливает» порядка 0,5 литра, что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией . Поэтому, заправившись пятью листрами или пятидесятью - мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами : 0,5 литра от 5 литров – это 10%, а от 50 литров – это всего лишь 1 %. Так что заправить в бак один раз 20 литров выгоднее, чем 2 раза по 10. Ну а езда с пустым баком при минусовых температурах – гарантия образования конденсата в баке. А на воде даже японские автомобили ездить не умеют. Заметим, что все эти способы далеко не «идеальные», однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для «просто водителя» пока не придумано. Конечно, расход топлива на трассе и в городе – это «две большие разницы» , но и по этим «данным» можно хоть и приблизительно, но уточнить для самого себя «здоровье» своей машины. Итак, давайте постараемся хоть немного «осветить» этот вопрос – что же все-таки может влиять на повышенный расход топлива? Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ( THW ) Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является «датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя», или THW, который расположен в «районе» термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компютер «рассчитывает» то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при «данной» ему датчиком температуре. На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать «усредненно», то для «холодного» двигателя датчик «покажет» сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры «за бортом»), а для «горячего» - 250-350 Ом. А теперь представим, что «наш» датчик температуры «говорит» компютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель «еще немного холодный», то есть «показывает» сопротивление 500 или более Ом. Процессор «сравнивает» те показания,которые «зашиты» в его Память и «понимает»,что при данном сопротивлении - «топлива надо больше». И «расширяет» импульсы на форсунки (инжектора). И топлива поступает в цилиндры больше. Но это – следствие. А причина, вернее – причин, может быть несколько : • Неисправность самого датчика температуры • Неисправность термостата • «завоздушенность» системы охлаждения • неисправность радиатора Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз ) – «ошибка» самого компютера. Кроме того, датчик температуры «напрямую связан» и с автоматической коробкой передач. И так уж «правильно устроена» «японская электроника», что если, например, датчик «не выдает» положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет «плестись» на пониженной скорости и «дико жрать топливо». «Oxygen Sensor» или датчик кислорода Другая, не менее «распространная болезнь» - «датчик кислорода» или «по-научному» : «Oxygen Sensor». Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS ) Кстати, никто не обращал внимание на такой факт, что с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания? В японском автомобиле все взаимосвязано.И если изначально неправильно «выставить» TPS, то компютер начнет «ошибаться», принимая искаженные показания TPS за «правильные».Возникающие при этом ошибки : • повышенные обороты холостого хода • неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания • неустойчивая работа двигателя на ХХ • неправильный состав топливо-воздушной смеси Клапан холостого хода ( Idle Air Control Valve ) Данный клапан вследствии своей «неправильной» работы может «помогать» двигателю «держать» повышенные обороты холостого хода.И не только – нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы. Управляется этот клапан компютером : на более «пожилых» моделях компютер «подает» на клапан «просто» +12 вольт, которые изменяют положение биметалической пластинки внутри клапана,а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку,уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более «новых» автомобилях биметалической пластинки уже нет, внутри уже «работает» шаговый двигатель. Инжектор ( Injector ) Да, именно инжектор ( форсунка) вследствии использования грязного топлива или топлива с водой, а так же вследствии обыкновенного «старения» или «изношенности» может «плавно перейти» в такое состояние, что его механическая часть (игла,седло) начнут пропускать «лишнее» топливо в том положении, когда инжектор должен быть «закрыт». Для двигателей с «центральным впрыском» - «Ci», акутален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки - какой-то момент резиновые кольца «отказываются» уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно.Проверить это утверждение можно достаточно простым способом : • открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки • включить зажигание • заставить топливный насос заработать (крутить стартером или подать на него нештатное питание) • подсвечивая себе «переноской» наблюдать в течении одной минуты за форсункой – будет из нее «капать» топливо на дроссельную заслонку или нет. Если «упадет» несколько капель в течении этого времени – это еще «терпимо»,но в «идеале» топливо не должно «капать». «Нештатный» подсос воздуха Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным балончиком,содержащим мало-мальски горючую смесь, например, «жидкостью для промывки карбюраторов». Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места «нештатного» подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время. Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает – на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая «гофра».И если она или «потерта» или вообще порвана – вот вам «лишние» литры перерасхода топлива ( датчик кислорода «воспринимает» этот лишний воздух как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо). Топливная система : «Обратный клапан» Для чего нужен этот клапан вы,наверное, знаете : для поддержания определенного давления в «топливной рейке».А теперь представим, что вместо «положенных» «двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный» клапан «держит» давление немного больше.Что произойдет в этом случае? Правильно : в цилиндры топлива будет попадать больше. Конечно, датчик кислорода сразу же «известит» об этом компютер. Но у каждого компютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он может и не суметь «подрегулировать» состав смеси. Но если уж компютер и «уберет» лишнее топливо – мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет «сильнее давить на газ»… Опять повышенный расход топлива. Опережение зажигания Если коротко, то «угол опережения зажигания» выставляется для того, что бы максимально использовать «заложенную в паспорте» мощность двигателя. То есть, правильно «выставив» угол опережения зажигания мы «создадим» такие «блгоприятные» условия «внутри» цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь будет «зажжена» и «взорвется» в самый нужный момент. А не «позже» или «раньше», что спровоцирует снижение мощности и другие «неприятности». Свечи зажигания Спросите себя : « Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей зажигания?». Ответ,наверное, будет таким : « …когда-то…». Однако свечи зажигания – «продукт не вечный». Изнашиваются. А именно – через,например, тысяч пять-семь километров выставленный ранее зазор между электродами увеличится,пусть ненамного,но все-таки увеличится ( на 0.1мм,приблизительно). И если не брать во внимание остальные «неприятности», которые «помогают» системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор – «прямой путь» к повышенному расходу топлива. Снижение мощности двигателя Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам,что описаны выше . Что же происходит в этом случае и «каким боком» снижение мощности двигателя может повлиять на увеличение расхода топлива? • при снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает «тянуть» уже хуже, и водитель интуитивно «прибавляет газку». Скорость движения практически остается такой же,как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и «улетает» уже намного больше. Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива… Что можно сказать в заключении : вопрос «повышенного расхода топлива» - это действительно «вопрос из вопросов» и подходить к его решению надо комплексно. Всегда надо «конкретно думать по каждой машине», потому что автомобили,их электронные системы так же непохожи друг на друга как и люди – у каждой конкретной «электроники» свой «характер» и свое «настроение». К сожелению ссылка на основной источник мной утеряна, поэтому возможен плагиат ;(((
COBETHuk:
Добавлено: 25 сен 2006 07:44
Вот еще статья. Исходник тоже я не сохранил. Делал вырезки для себя, не думал что потом понадобяться в ФАК. Автоматические коробки переключения передач (АКПП) для автомобилей изготавливаются совместной компанией JATCo (Japan Automatic Transmission Company) основанной Mazda, Nissan и Ford в октябре 1969. В 1981 Ford вышел из нее, правда предварительно купив в 1979 году 25% акций Mazda и в 1996 году увеличив свое участие до 33,4%. В 1999 и Mazda уступает свой пакет акций Nissan. Как измерить уровень масла в автомате? Для этого необходимо на работающем двигателе вытащить щуп автомата. Обычно он отличается от щупа моторного масла формой рукоятки в виде красного цилиндра с прорезью посредине. На щупе имеется две пары рисок, первая для непрогретого двигателя и вторая для прогретого до рабочей температуры. Соответственно отметка масла должна находиться между одной или другой парой. Недолив масла очень опасная вещь. Не допускайте этого. Косвенно на недолив указывает звук пылесоса из отверстия для щупа при работающем двигателе. При недоливе насос качает масло вместе с воздухом, что приводит к понижению линейного давления в магистралях, снижению прижимных сил на фрикционах и как следствие пробуксовка дисков и их ускоренный износ. Возможны сбои при переключении передач. Перелив масла тоже не менее опасен. Когда уровень масла высок и движущиеся детали начинают касаться поверхности, масло начинает вспениваться. Это приводит, как и в предыдущем случае, к падению линейного давления в системе. Возможны сбои при переключении передач. Кроме того могут продавиться сальники и появиться течь масла. Очень часто перелив возникает при смене старого масла на новое. Распространенная ошибка - масло доливается до верхнего уровня на теплом двигателе, а не на горячем. Езда по городу редко приводит к полному прогреву. Желательно проехать километров 30 в хорошем темпе и после этого проверить уровень ATF в автомате. Если вы видите превышение уровня немедленно слейте излишки. Если есть пена на щупе - тем более. Небольшое количество пузырьков допустимо. Даже если потом на холодной машине уровень будет понижен не обращайте на это внимания. Различные ATF различных производителей имеют разные коэффициенты расширения и не обеспечивают точного соответствия меткам на щупе. Перелив масла опаснее недолива. При переливе на переднеприводном автомате достаточно 500...700 грамм чтобы масло вспенивалось. При недоливе надо недолить литра полтора для того же эффекта. Если после смены масла у вас на холодном двигателе автомат переключает без рывков, а после прогрева появляются рывки - смотрите перелив масла. Пробуксовка дисков фрикционов ведет к их ускоренному износу, подгоранию и осыпанию, что в свою очередь влечет засорение масляного фильтра и подвисание соленоида линейного давления автомата и опять же к падению линейного давления. Начинается цепная реакция. На некоторых автоматах фильтр выполнен из фетра и засоряется активнее сетчатого, при ремонте он требует замены. Что обозначают P-R-N-D-S-L, Hold, Power P-R-N-D-S-L, Hold, Power это режимы работы автомата. К ним можно также отнести красную кнопочку около селектора и кнопку фиксации режима на селекторе. Красная кнопка при сдвиге или нажатии разрешает включение автомата при выключенном зажигании. P - PARKING - служит для удержания автомобиля на стоянке. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. R - REVERSE - задний ход. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. N - NEUTRAL - нейтральная передача. Не совсем то, что на ручных коробках. На этой передаче нельзя долго катиться под уклон или буксировать машину с выключенным двигателем без риска повредить автомат. Масляный насос находится на первичном валу АКПП и поэтому в такой ситуации не работает и коробка остается без масла. D - DRIVE - самый основной режим работы - разрешена езда на всех передачах, а их в автомате 4, первая (1), вторая (2), третья (3), четвертая или овердрайв (overdrive) (4). четвертая передача аналогична пятой в ручных коробках, то есть является повышающей (overdrive), в отличие от третьей, являющейся прямой передачей при движении никогда не переключайте селектор автомата между положениями S-D-N при нажатой кнопке на нем. Можно случайно включить L или R. S - в этом режиме включаются только 1-2-3 передачи. Можно использовать этот режим для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 80 км/час. L - LOAD - в этом режиме включаются только 1-2 передачи. Можно использовать для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 60 км/час. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. HOLD - оказывает непосредственное влияние на режимы D-S-L, обозначим их при Hold On (лампочка на панели горит) соответственно Dh-Sh-Lh. Этот режим можно использовать для ручного переключения 1 и 2 передач. Dh - включаются только 2-3 передачи. Автоматическая коробка становится двухскоростной. Начало движения происходит со второй передачи. Переключение на третью происходит при более высоких оборотах чем обычно и обратно на вторую при более низких. Можно использовать этот режим для торможения двигателем под уклон при движении со скоростью около 80 км/час. Можно при движении по городу, чтобы избежать необоснованных переключений. Но основное его применение это езда по скользкому или сыпучему грунту и зимой. При старте со второй передачи уменьшается момент на ведущих колесах и соответственно вероятность пробуксовки одного из них. Sh - включаются только 2-я передача. Основное применение езда при замедленном движении при скоростях 40...60 км/час Lh - включается только 1-я передача. Основное применение езда в пробках при низких скоростях чтобы тормозить двигателем и избежать переноса ноги на педаль тормоза. Для предотвращения превышения максимальных оборотов двигателя при нажатой кнопке Hold все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно. POWER - Режим работы автомата при котором все передачи включаются при более высоких оборотах двигателя. На современных автоматах уже не устанавливается, при полном нажатии на педаль газа автомат все равно переключается при более высоких оборотах. Все вышесказанное относится к автоматам Mazda. Что заливать в автомат? Только то, что указано заводом изготовителем. А Mazda указывает в качестве масла для автоматических трансмиссий ATF M III (Dexron III по классификации Mobil, то есть Mercon III). Не все масла под названием Dexron одинаковы в своих свойствах. По взаимозаменяемости их объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго)в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III. (Дексрон второй не заменяет третьего!) Dexron III не заменяет Dexron II, если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE. (Дексрон IID не заменяет IIЕ) Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron`ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. Экономия на масле в АКПП ни в какое сравнение не идет со стоимостью её ремонта. Хорошие масла, например, Mobil. Не заливайте Dexron II вместо Dexron III. Пока масло холодное, автомат будет работать без замечаний, но после прогрева станет работать неадекватно. Потом выйдет из строя. На подкапотной табличке можно найти марку масла после букв ATF (Automatic Transmission Fluid). Это обозначение встречается обычно два раза, для ГУР и АКПП. Хорошие результаты дает присадка в автомат под названием TransX. В некоторых случаях позволяя продлить период эксплуатации неисправной АКПП до ремонта на год. Как поменять масло в автомате? Известно четыре способа смены масла. Первый. Самый распространенный. Масло просто сливается через сливную пробку автомата или путем снятия поддона. А заливается через отверстие для щупа. Недостатком является то, что таким способом сливается практически только половина объема. А значит для полной замены необходимо повторить процедуру несколько раз. Второй. Для него необходимо специальное оборудование и используется он на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается тонкий шланг, через который масло и высасывается насосом. Недостатком является, как и при первом способе, не полная смена масла. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком его месте, кроме того остается масло в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены надо повторить процедуру несколько раз. Преимущество лишь в том, что для смены не нужна яма и какая-либо разборка. Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя, потому что, масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем: - снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива. - заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива. Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров. Излишне говорить, что это самая полная замена масла плюс промывка гидротрансформатора. Четвертый. Этот способ просто вариант третьего но проводимый на специальном оборудовании марки Wynn"s на станциях замены масла Mobil. Отличие состоит в том, что одновременно со сливом масла идет его залив и тем самым сохраняется постоянный уровень. Кроме того как побочный эффект измеряется давление в положении N АКПП. По его величине можно делать выводы о состоянии некоторых механизмов коробки. Что делать если мигает индикатор HOLD на панели приборов? Ехать в сервис. Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT (Test Automatic Transmission) и GND (GrouND). Включить зажигание (двигатель не заводить). Индикатор HOLD должен загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Это означает, что нет неисправностей с кодами. Если же после этого он продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами - считываем коды. Длинный сигнал означает десятки, а короткий единицы. Например, один длинный и 2 коротких - код 12 – неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Потом после паузы идет следующий код. В течение эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при его заводке напряжение в сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды. Их надо стереть. Как правильно эксплуатировать автомат? Есть случаи, когда ломается автомат, эксплуатируемый по всем канонам и долго работает обслуживанию которого вообще не уделялось внимания. Для защиты АКПП японские инженеры предусмотрели ряд ограничений в режиме работы: - отключается 4-я передача при температуре масла ниже -10 градусов. - нет локапа (lock-up - блокировка гидротрансформатора) при температуре масла ниже +40 градусов и при движении со скоростью менее 120 км/час когда дроссельная заслонка закрыта. Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и других (прогревать АКПП) предпринимать нет необходимости. Да и затруднительным мне представляется сделать это на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее. - сам селектор имеет кнопку блокировки, которая не позволяет случайно включить R, P или L. Чтобы избежать неприятностей при нормальном переключении SDN никогда не нажимайте кнопку блокировки селектора. Если вы при каждом переключении будете ее нажимать, возможно случайное включение (например при резком торможении в момент переключения) передач, которые должны включаться либо после полной остановки (R и P), либо при невысокой скорости (L). - для предотвращения перекрутки двигателя при Hold On все-таки будет переключение на более высокую передачу. Небольшие вариации на разных типах автоматов. - в АКПП имеется датчик оборотов не только вторичного вала, но и первичного. При несоответствии оборотов компьютер включает программу обхода данной передачи. Губят АКПП: -Низкий и высокий уровень масла буксировка машины с АКПП на большие расстояния и с большой скоростью, нормальным режимом считается принцип 50х50, то есть не более чем на 50 км и не более чем со скоростью 50км/час езда на некачественном или старом масле или не соответствующем мануалу (Dexron-II вместо Dexron-III, например) езда с перегретым мотором и, следовательно, на перегретой коробке. -Эксплуатация автомобиля с разряженной или в плохом состоянии -Аккумуляторной батареей если коробка с электронным управлением. -Буксировка легковым автомобилем с АКПП грузового. -Преодоление глубоких водных преград, когда сапун АКПП попадает в воду. В этом случае из-за резкого охлаждения корпуса через сапун поступает вода. Из-за влаги происходит расслоение фрикционов и муфты локапа гидротрансформатора. Как проверить автомат? Существует много разных методов проверки, но мы остановимся на пяти основных. 1. Уровень и состояние масла. Уровень должен соответствовать рискам при данной температуре. Масло на запах не должно отдавать резкой гарью, должно быть чистого красного цвета (возможно небольшое потемнение) и при растирании на пальце со щупа не должно быть заметных примесей. Если масло слито в емкость, то при перемешивании его не должно оставаться разводов белесого цвета. 2. Время готовности. Прогреваем двигатель до нормальных оборотов холостого хода. Стоя на тормозе переключаем N-->D и N-->Dh и засекаем время до толчка, свидетельствующего что автомат включился, это время должно быть 0,5с...1с. Аналогично переключаем N-->R и тоже засекаем время, должно быть менее 1,2с. Время большее указанного свидетельствует об износе фрикционов. Аналогично N-->Dh. 3. Стояночный тест. Удостоверьтесь что обороты холостого хода двигателя и опережение зажигания в норме. Выключите все потребители энергии (кондиционер, магнитола, вентиляция и обогрев сидений и заднего стекла, фары). Одновременно нажимаем ножной тормоз, переключаем селектор в D и жмем педаль газа в пол. Замечаем максимальные обороты двигателя по тахометру. Нельзя держать этот режим более 5 секунд. Переключаем на S, R и L и повторяем. Сравниваем с таблицей. Перерывы между тестами должны быть не менее минуты! Модель Min Max RX7 3000 3300 929 1950 2250 B2200 карб. 1800 2200 EGI FI 1850 2250 B2600 2100 2500 Miata (MX-5) 1993г. 2600 3000 1994г. 1900 2100 MPV 1800 2200 4. Тест на дороге. Для проведения этого теста необходим желательно ровный и прямой участок дороги не контролируемый радарами ГИБДД. - проверьте положения селектора и индикацию его на панели приборов. - переключите селектор в D. Ускоряйте, а потом замедляйте машину при полном и половинном открытии дроссельной заслонки. Удостоверьтесь, что идет переключение 1-->2, 2-->3, 3-->4 и 4-->3, 3-->2, 2-->1. - при движении на 4-ой передаче переключите селектор в положение S и удостоверьтесь, что немедленно произошло переключение 4-->3. - Включите режим Dh. Проверьте, что идет переключение 2-->3 и 3-->2 и нет включения 1 и 4. - Замедляйте машину. Удостоверьтесь что идет торможение двигателем на 3 и 2 передачах при открытии дроссельной заслонки на 1/8 или меньше. - при движении на 2, 3 и 4 передачах удостоверьтесь, что не слышно необычного шума (скрежета) или вибрации при легком нажатии на педаль газа в диапазоне 40...60 км/час. 5. Диагностика по кодам. Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT и GND. Включить зажигание (двигатель не заводить). Лампочка HOLD должна загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Если после этого она продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами АКПП нуждается в ремонте. В течение эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при заводке его напряжение в сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды. Бороться с ними нужно так. Лучшие результаты диагностики механической части АКПП получаются при подключении манометра к коробке и проверка линейного давления во всех режимах. Но здесь требуется специальное оборудование и должно проводиться в специализированных мастерских. Надо ли прогревать автомат перед началом движения? Для защиты АКПП японские инженеры предусмотрели ряд ограничений в режиме работы: отключается 4-я передача (OD) при температуре масла ниже -10 градусов. Нет локапа при температуре масла ниже +40 градусов. Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и прогревать АКПП нет необходимости. Да и практически невозможно сделатьэто на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее. Это не значит, что можно резко ездить на холодной коробке. Поскольку масло еще холодное и более вязкое переключение идет с большими задержками и следовательно с пробуксовками дисков или ленты. Что не есть хорошо, но и не смертельно. Следует ограничить число переключений на холодной коробке. Например двигаясь в режиме Hold, или вообще 1h->2h->3h пока выезжаете из гаража или стоянки и мотор еще не прогрет. Критерием прогрева коробки до нормального режима может служить время включения передачи. Если оно в норме, то и автомат прогрет достаточно. Напомню на Мазде оно составляет 0,5...1с. Как быстро идет переключение передач на АКПП? Неверна сама постановка вопроса применительно к АКПП. Основным элементом автоматической коробки является не набор валов с парами шестерен, входящих в зацепление при механическом передвижении селектора передач, как это реализовано на механических коробках, а планетарный редуктор. И как раз одним из свойств планетарных редукторов является то, что при срабатывании муфты или тормозной ленты идет плавное изменение передаточного числа коробки за время полного срабатывания (0,5...1с). И, соответственно, передача момента от двигателя на колеса не прекращается ни на долю секунды. Все вышеизложенное применимо и к торможению двигателем на автомобиле с АКПП. Тоесть тормозное усилие плавно изменяется, ни на долю секунды не прерываясь, при соответствующих действиях водителя. Можно ли заводить с толкача или буксира машину с автоматом? Сразу скажу - ничего не получится. В машине с автоматом нет жесткой связи между двигателем и трансмиссией пока не запущен двигатель. Масляный насос создает давление, которое прижимает диски, тем самым передавая момент на колеса. Таким образом пока не работает двигатель нет связи с колесами и, соответственно, обратно. Вот такая ознакомительная стетья про коробку Мазда. ТОже очень волнующий вопрос.
COBETHuk:
Добавлено: 25 сен 2006 09:06
Вот еще нашел полезное: Замена расколотого бампера на иномарке обойдется в несколько сотен долларов. Гораздо выгоднее заклеить старый, если знать, чем и как. От мелких аварий на дорогах не застрахованы даже самые аккуратные водители. Помимо фар, фонарей и "жестянки", обычно страдает пластиковый бампер. Выскочив из машины, хозяин грустно смотрит на пролом в пластмассе, Еще минуту назад бампер казался "вечной" деталью - сто раз успеет сгнить кузов, а он все будет как новенький, Неисправимый оптимист скажет: для того и придумали умные люди пластиковый щит со множеством перемычек и скрытых полостей, чтобы при ударе не "пошли" лонжероны - сам погибай, а кузов выручай! Но рядовой владелец иномарки, особенно подержанной, почему-то не переполняется радостью. "А может, все-таки попробовать залатать?" - подумает потерпевший уже дома, в спокойной обстановке. Если машина не первой свежести и не престижной марки, можно обойтись вообще без расходов, заварив поврежденный участок или зашив трещины скобками. Паяльник, проволока и обломок старого бампера - все, что нужно для того, чтобы машина вновь выглядела опрятно и проходила техосмотры в ГИБДД. Но если внешность авто должна быть безупречна, придется потратиться на двухкомпонентный клей-шпатлевку, применяемый мастерами СТО. Главная задача работы по фирменной технологии (как и вообще профессионального кузовного ремонта) - скрыть видимые следы аварии. Кстати, на иномарках с крашеными в цвет кузова бамперами иначе и нельзя - результаты топорной работы подручными средствами будут заметны даже издалека. Опробовать достижения современной химии было решено на примере состава американской фирмы 3М. В комплект входят два тюбика клея-шпатлевки, рулон самоклеящейся алюминиевой фольги и несколько листов армирующей сетки из стекловолокна. Объект ремонта - расколотый "москвичовский" бампер. Действуем строго по "триэмовской" технологии: снимаем бампер с машины, тщательно моем поврежденный участок, обезжириваем его растворителем и зашкуриваем с обеих сторон. После этого разделываем края трещин и проломов абразивным кругом, зажатым в патрон электродрели, так, чтобы получилась выемка с внутренней стороны бампера. С лицевой стороны наклеиваем на трещины фольгу - она должна полностью перекрывать повреждения стенки. Затем готовим шпатлевку. Оба компонента выдавливаем из тюбиков на картонку параллельными дорожками равной длины в количестве, чуть большем, чем надо для заполнения всех повреждений. Смешиваем компоненты шпателем, стараясь не загнать в тестообразную массу пузырьки воздуха - это может снизить прочность соединения. Готовую смесь используем в течение трех минут. С внутренней стороны бампера заполняем шпатлевкой проломы в стенке - фольга надежно поддерживает ее снизу, не давая вытечь. Пока композиция не отвердела, вдавливаем в нее армирующую сетку - ее края должны заходить на неповрежденные участки стенки. При обширных проломах рекомендуются два слоя арматуры. Полная полимеризация состава длится 20-30 минут и сопровождается разогревом твердеющей массы. Удалив фольгу, замазываем шов и то, что вокруг него, свежей порцией шпатлевки. Дождавшись ее отверждения, зашлифовываем наружную поверхность начисто. Весь ремонт занял не больше часа. Пытаясь согнуть склеенный бампер по швам, мы убедились, что состав действительно эластичный - по гибкости не отличается от пластмассы. Разумеется, "Москвич" послужил лишь испытательным стендом, ведь покупка ремонтного комплекта за $50 оправданна лишь для иномарок. Кстати, на многих из них бамперы сделаны не из поликарбоната или полиуретана, как на наших машинах, а из жирных на ощупь пластиков: полипропилена, этиленпропилена и др. В этом случае понадобится еще "триэмовский" аэрозольный катализатор адгезии - с ним шпатлевка пристанет практически к любому материалу. Так же недешево обойдется комплект грунтовки и эмали для перекраски бампера после ремонта. И все-таки заклеить бампер в несколько раз выгоднее, чем заменить на фирменном сервисе. А если составом пользуется небольшая мастерская, восстановление бампера обойдется клиенту дешевле, ведь содержимого тюбиков хватит на несколько средних ремонтов. Пока хватит, жду пока Админ решит что делать с этой инфой
Chirk:
Добавлено: 25 сен 2006 09:34
Уж как пишу, но вносить коррективы незапрещаетьсяю И 2 поправки будут 1)На переднеприводно мазде при сходразвале регулируються как передние так и задние колёса. 2)Ошибки по АКПП на фамилии считываються с разьёма по двигателю
_________________
Мazda Familia S-Wagon, 1999 г.в., 1.5 л., ZL-VE.
COBETHuk:
Добавлено: 25 сен 2006 10:27
Разумеется, править и дополнять можно, Чирк. С этой то целью и лежит эта инфа тут, пока не будет выложена Админом в ФАК. Ну и, люди, подключайтесь тоже к разработке статей. Это не сложно имея под рукой старый форум и инет. Нью Масюки то я один не построю, я ж не Бендер...
Chirk:
Добавлено: 25 сен 2006 10:43
Я имею в виду чтобы правили, то что я написал, так как не очень читабельно выходит. Да ещё по коробке, надо отдельно написать в фак как проверять уровень масла
_________________
Мazda Familia S-Wagon, 1999 г.в., 1.5 л., ZL-VE.
slasla:
Добавлено: 25 сен 2006 17:19
Switch писал(а):А вот еще адресок для расшифровок кодов ошибок почти всех японских авто http://www.ardio.ru/dtclib.php
А кто-то говорил что у праворуких японцифф коды 4х значные. Дык вот я повводил разные цифири - 2х значные есть, а 4х значных нету там.
_________________
неМазда
slasla:
Добавлено: 25 сен 2006 18:11
Да, действительно так работает. Нада букву Р
_________________
неМазда
Chirk:
Добавлено: 28 сен 2006 12:16
Тут мне подсказали на www.mazda-sto.ru что датчик детонации легко меняеться с низу, предварительно скрутив маслянный фильтр, причём фильтр можно скручивать не меняя масло
_________________
Мazda Familia S-Wagon, 1999 г.в., 1.5 л., ZL-VE.
Admin:
Добавлено: 02 окт 2006 16:48
Всё исправлено, добавлено.
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
Chirk:
Добавлено: 02 окт 2006 17:41
Поменял дачтк детонации оказалось можно не скручивать фильтр
_________________
Мazda Familia S-Wagon, 1999 г.в., 1.5 л., ZL-VE.
Chirk:
Добавлено: 02 окт 2006 17:47
И опять же категорически несогласен на счёт масла в АКПП, некотрые спецы утверждают что на лить M-V или его эквивалент Mercon-V это для коробкок FN типа На Маздах применялись и применяются(пишу только о переднеприводных) такие коробки - 1)F3A - 3х ступенчатая коробка. На машине нет кнопок Hold и O/D. Отличается наличием копачка(под ним центробежный регулятор) сверху коробки. Те кто торгует контрактными коробками называют их колпачковыми. До сих пор встречаются на Демио и Фамилия со самыми слабыми моторами. Очень надёжный,практически неубойный агрегат. Поэтому контрактные очень дешевы.Спроса почти нет. Она чисто гидравлическая,поэтому никакого компьтера ей не требуется. Заливают в неё ЛЮБОЙ Dexron Mercon! Неважно какой! Хоть II хоть III - всё равно! Когда она была разработана - существовал только просто Dexron Mercon без всяких номеров.Фильтр в ней - металлическая сетка. 2)4EAT (F4A-EL). 4х ступенчатая. Бывает как электронной так и гидравлической. Отличия - один поддон снизу и наличие кнопки Hold или O/D. Заливается в неё Dexron II или III Mercon. Фильтр - металлическая сетка.Сейчас встречается очень редко. 3)G4A-EL 4х ступенчатая. Также бывает электронная и гидравлическая. Отличие один поддон снизу,один спереди. Заливается также Dexron II или III Mercon. До сих пор ставят - правда в полноприводном варианте. Фильтры бывают как тканевыми так и металлической сеткой. У тканевого более глубокий поддон. 4)FN4A-EL 4х ступенчатая,электронная.Поддон снизу и один. Бывает с режимом типтроник и без. Заливать ТОЛЬКО Mercon V или Mazda M-V! Можно конечно и других производителей - НО соответсвующее этой спецификации. Фильтр тканевый. Теперь о маслах Просто Mercon (без номера)имеет несколько разновидностей. Я посмотрю завтра сколько их и могу сказать чем отличаются. Но это неважно. Главное - он заменяет Dexron! Хоть просто Dexron хоть II или III. Точнее совместим с ними и обладает качествами аналогичными. Сюда же надо отнести и Mazda M-III. Это не Mercon - он не бывает ни II ни III. Mercon V оно же Mazda M-V. Бывают и других производителей - Castrol,Chevron,Motorcraft. Встречал утверждения что аналогом является Dexron IV. Но встречать это масло в реальных каталогах или вживую не приходилось. Заливать это масло вместо более старых можно без ограничений. А вот старые вместо него - ниизззяяя! И ещё скажу мобил не как не относиться к хорошим жижам, её льют так как она самая дешёвая
_________________
Мazda Familia S-Wagon, 1999 г.в., 1.5 л., ZL-VE.
Admin:
Добавлено: 02 окт 2006 17:49
Chirk писал(а):Поменял дачтк детонации оказалось можно не скручивать фильтр
ну ты даёшь! Про масло посмотрим.
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
Melhior:
Добавлено: 09 окт 2006 14:05
Я вот для ФАКа еще немного приготовил инфы Для мазды с двигателем FP, возможно то же самое будет и для FP-DE, кузов BJ8W: Ролик обводной - код FS01-12-730A Ролик натяжитель - код FS01-12-700B(A) Подушка автомата B25D-39-050C Втулки переднего стабилизатора B26R-34-156 Пыльники шаровых G030-34-565
Admin:
Добавлено: 15 окт 2006 23:43
Всё добавил, жду ещё. Так понимаю, последнюю партию
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
Melhior:
Добавлено: 17 окт 2006 14:14
admin писал(а):Всё добавил, жду ещё. Так понимаю, последнюю партию
Только добавь в ФАК мою фразу о том что эти коды запчастей справедливы для двигателей FP (в частности для роликов), т.к. на двигателя ZL и пр, ролики уже другие идут, то же самое вероятно справедливо и для других кузовов. А иначе эти номера только в заблуждение ввести могут.
slasla:
Добавлено: 04 дек 2006 17:00
Возникают вопросы по расшифровке VIN для 323 и протеже. Вот что у меня есть по этому поводу. Сразу следует предупредить что у Японцев VIN отсутствует. Японская (с правым рулем, для внутреннего рынка) однозначно идентифицируется по номеру кузова, вида: BJ5W-111222 или BJ5P-111222 Расшифровка VIN(Vehicle Identification Number)-кода Типичный VIN-код автомобиля Mazda выглядит так: JMZCG12345600000, где: Первые три буквы - код места производства машины JMZ - Mazda Japan YCM - Mazda Motor Europe (Belgium) 1YZ - Mazda USA Четвертая и пятая - код серии модели "1" код привода "2" - код кузова "3" - код двигателя "4" - код коробки передач "5" и "6" - полезной нам информации не несут "00000" - заводской серийный номер автомобиля А теперь подробнее. В начале VIN - кода идут буквы. Первые три - место производства. Индекс JMZ носят все автомобили, произведенные в Японии для европейского рынка. Четвертая буква - модельный ряд. Для 323 это "B". Пятая буква уточняет код серии модели. Вместе с предыдущей они образуют маркировку серии. Соответственно, для 323 это: BD - выпуск 1980-1985 гг. BF - выпуск 1985-1989 гг. BG - выпуск 1989-1994 гг. BV - выпуск 1981-1986 гг. BW - выпуск 1986-1995 гг. BA - выпуск с 1994 г. BJ - выпуск с мая 1998 г Далее идет серия цифр. Первая цифра - показатель привода машины. Для 323 это: «1» - привод на 2 колеса (для серий BD/BF/BG/BW/BA/BJ) «2» - привод на 2 колеса (для серий BV/BG/BF) «8» - полный привод (для серий BF/BG) Следующая цифра - тип кузова для 323 это: «1» - двухдверный универсал (для серий BV/BJ) «2» - четырехдверный хетчбек (для серий BD/BF/BG/BA) или 4-х дверный универсал (для серий BV/BW) «3» - трехдверный хетчбек для серий BD/BF/BG/BA/BJ «4» - пятидверный хетчбек для серий BD/BF/BG/BA/BJ Вслед за типом кузова идет обозначение типа двигателя. Это может быть буква или цифра. Для 323 это: Символ Серия Литраж двигателя Тип двигателя «1» BD 1.1 E1 BF 1.1 E1 «2» BG/BD 1.3 E3 «3» BF 1.1 E1 BD 1.3 E3 BA 1.3 B3 BV 1.5 D5 BJ 1.3 бензиновый «4» BD 1.5 E5 BG 1.6 B6 «5» BF 1.3 E3 BA 1.5 Z5 BD 1.5 GT E5 «6» BF 1.5 B5 BW 1.5 E5 «7» BF 1.6 инжектор B6 BW 1.6 B6 BG 1.8 инжектор B8 «8» BF 1.6 инжектор B6 «A» BF 1.3 B3 BG 1.8 инжектор 16 кл. «B» BF/BG 1.3 B3 «C» BF/BW 1.5 B5 BG 1.3 инжектор B3 «D» BG 1.6 B6 «E» BG 1.6 инжектор B6 «F» BA 2.0 инжектор V6 KF BG 1.8 инжектор B8 BJ 2.0 дизель «G» BF 1.6 турбо B6T BG 1.8 инжектор «I» BG 1.6 турбо B6T «J» BW 1.5+CAT B5 BG 1.8 инжектор «L» BJ 1.5 бензин «M» BJ 1.6 бензин «P» BA 1.8 инжектор B8 BJ 1.8 «R» BJ 2.0 турбодизель Следующая цифра - тип трансмиссии. Для 323 это: «1» - ручная трансмиссия 4 скорости «2» - ручная трансмиссия 5 скоростей «3» - автоматическая трансмиссия 3 скорости «4» - автоматическая трансмиссия 4 скорости «5» - автоматическая трансмиссия 4 скорости И в завершении VIN-а идет восьмизначный серийный номер автомобиля.
_________________
неМазда
Admin:
Добавлено: 04 дек 2006 17:38
Возмём в FAQ
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
Admin:
Добавлено: 10 дек 2006 12:56
Добавил. Ещё что-нибудь есть?
_________________
Mazda Familia, 1.3л. 2001г.
slasla:
Добавлено: 11 дек 2006 00:52
Огромное человеческое спасибо! Конечно найдем еще чего... по ходу дела Тока про VIN ты добавил ОБЩИЙ формат, а я предлагал инфу конкретную, применительно к 323 - этож тоже наши люди! Надож помочь;)
_________________
неМазда
© 2007 - 2025 Mazda-323.ru