Решетка и передняя губа AUTOEXE Спорт20 ДОрестайл!! Нужна?

Интересно и не понятно другое. Проблема №1. В США и Европе, на мазде протеже и 323 устанавливают мотор FS-DE с мощностью 131 л.с. и крутящим моментом 171 Н*м. А в Японии, мазда фамилия спорт 20, комплектуется мотором FS-ZE с мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 177 Н*М. Бытует мнение, что Американцы и европейцы, измеряют мощность ДВС с колес автомобиля, а Японцы тестируют голый мотор, даже без навесного. Может быть и так, но очень сомневаюсь потому что, во-первых, у этих моторов разная степень сжатия. У 323 и протеже с FS-DE она составляет 9.7, а у фамилии с FS-ZE - 10.4. Во-вторых, мощность зависит и от настроек компьютера, которые всегда пытаются выдержать компромисс между мощностью и расходом топлива. Таким образом, очень может быть, что американцы, устанавливая турбокит, лишь догоняют мощность мотора до японского уровня? Но эксперименты же доказывают обратное! На графиках (см. фото 5.) Вложение: фото 5 - DynoTest.jpg [ 36.21 Кб | Просмотров: 6543 ] четко видно, что маскимальная мощность 214л.с., а крутящий момент 217! И это с колес! Но турбокит рассчитан на степень сжатия 9,7. Вот я и задумался о том, что первоначально нужно дефорсировать FS-ZE, а потом ставить турбонагнетатель. А может нет? Ну а если да, то как это сделать лучше? Менять поршня? Поставить вторую прокладку? Может, есть еще варианты? К стати, встречаются турбокиты на мотор ZM. А с ZL у них тоже разница! Проблема №2. Штатная система подачи топлива имеет свой предел производительности. Именно для этого, в ките идет 2 инжектора. Врезаются они в Spacer, который устанавливается между корпусом дроссельной заслонки и впускным коллектором. Т.е. получается центральный впрыск, как на первых американских инжекторных моторах. Управляет ими собственный компьютер. Наряду с дополнительными инжекторами, устанавливается регулятор давления топлива, который повышая давление в рампе, обеспечивает большую подачу топлива через штатную систему. Но как же происходит обман штатного компа? Ведь ДМРВ должен будет вводить его в зоблуждение своими показателями. Ну и на закуску, проблема №3. Как прошить штатный компьютер, чтобы отрегулировать смесь. А точнее, где и кто это может сделать, ну или какое оборудование для этого потребуется. Иначе, все затея ничего не стоит, т.к. детонация просто убьет мотор. А может быть штатный комп прошивать и не требуется? А достаточно лишь изменить регулировки давления в рампе? Ведь блок управления дополнительными форсунками должен содержать какие-то настройки. Но даже так, необходимо иметь что-то типа газо-анализатора, чтобы настроить смесь правильно. Ребята, может быть есть еще какие-то проблемы, о которых я даже не подозреваю? Буду очень признателен!

Наверняка, каждому из нас, хотя бы раз в жизни хотелось, чтобы собственная машинка имела более напористый и спортивный характер. Но как это сделать? Есть два основных направления действий, назовем их радикальный и нерадикальный . Установка фильтров нулевого сопротивления, прямоточных глушителей….. Все это вряд ли позволит радикально повысить мощность мотора. Другое дело, установка турбонагнетателя – тема весьма интересная и вместе с тем мало изученная (см. фото 1,2,3) Впечатляет? Вложение: фото 1.jpg [ 62.79 Кб | Просмотров: 27721 ] Вложение: фото2.jpg [ 48.07 Кб | Просмотров: 27721 ] Вложение: фото 3.jpg [ 52.54 Кб | Просмотров: 27721 ] Кто бы, что не говорил, а даже с экономической точки зрения, установка турбокита очень выгодна. К примеру, если Вы приобретаете систему впуска холодного воздуха с фильтром нулевого сопротивления, то в среднем, каждая добавленная лошадиная сила обходится в 50$. А при установке турбокита – всего в 10! Последние два года, я активно собираю теорию и практику по этой весьма интересной для меня теме. Итак, производители турбокитов утверждают, что любой атмосферный двигатель может быть оборудован турбонагнетателем, без каких-либо изменений потрохов, но при этом, сами же оговариваются, что безопасное давление надува для такого мотора не должно превышать 6 PSI (т.е. около 0,4 АТМ, (если я правильно перевел). При этом, 1 PSI надува, обеспечивает прибавку в 10 л.с. Таким образом, общее количество добавленных лошадок, которое максимально безопасно для атмосферника, равно около + 60л.с. к стоковой мощности. Мощность в основном зависит от способности сжечь в прежнем объеме цилиндра большего количества топлива. Но для этого нужны две вещи - топливо и кислород (воздух). Воздух в атмосферный двигатель, поступает под атмосферным давлением. Турбонаддув же обеспечивает большую плотность воздуха, зажатого в тот же объем. В результате этого, появляется возможность сжечь больше топлива. Таким образом, не достаточно просто вварить турбину в выпускной коллектор. Необходимо еще обеспечить увеличение подачи топлива, дабы восстановить баланс топливовоздушной смеси. На одном из сайтов, продающих Турбокиты, утверждают, что мотор убивает не большее количество смеси, которая сгорает в цилиндре, а детонация. Детонация возникает в следствие «обедненной» смеси.На рынке США и Европы, встречается большое количество турбокитов. При этом, их можно условно разделить на следующие группы:1)Универсальные – около 800$-1000$. (Но к ним отдельно требуется выпускной коллектор)и Direct Bolt On (т.е. полностью подходящие под конкретную модель авто) 1700-2800$.2) Superior и Extreme.( Эти киты относятся к Direct Bolt On-китам.) Отличаются они друг от друга только количеством входящих в них элементов, ну и соответственно ценой! Extreme – самый богатый, с точки зрения комплектности, кит. В его состав входит (см.фото 4):Вложение: фото 4.jpg [ 67.15 Кб | Просмотров: 27721 ] 1. Выпускной коллектор и турбина + клапан сброса2. Патрубки воздуховода с фильтром нулевого сопротивления.3. Линии охлаждения, смазки, болты и прочий крепеж. 4. Регулятор давления в топливной рампе5. Фронтальный интеркулер6. 2 Инжектора и MAP UNIT (компьютер). 7. Блоуофф, Буст-конроллер И т.д. Superior – самый бедный, он включает в себя только с 1-4 пункт за вычетом фильтра нулевого сопротивления. Конечно же и цена отличается существенно. Extreme – в среднем 2500-2800$, Superior – 1500-1700$. *Цены указаны без доставки, пошлины и прочих расходов. По эффективности Extreme кит превышает в двое Superior кит. Первый, позволяет увеличить до 60-70%, а второй лишь на 30% стоковую мощность мотора. Следует сразу упомянуть, что при выборе турбокита, следует уделить внимание самому нагнетателю. Выпуская турбокит, производитель, тут же предлагает покупателю его апгрейд. Одним из таких апгрейдов является турбина. Есть две модификации турбин: с керамическим и шариковым подшипником. Лучше, а соответственно и дороже, турбина с шариковым подшипником +400$ к стоимости кита. Она имеет более лучшую динамику, легче раскручивается с низов, а за счет более низкого трения в подшипнике, лучшую инерцию вращения. Поскольку турбокит имеет все необходимое для его установки, останавливаться на проблемах монтажа, я думаю, нет смысла. Да и навряд ли эти проблемы возникнут, если речь идет о direct bolt on ките.

Хотел добавить! Производители подобных китов не разъясняют процедуру регулировки системы управления двигателем. В комплекте с китом идет только общее руководство по установке. Странно это! Прочитал такую инструкцию. Смех, да и только! С одной стороны они пишут: «Рекомендуется профессиональная установка», а с другой в руководстве: «открутите болт, вытащите его….» Ну как для чайников, ей богу!

Ilya_usanov писал(а): в руководстве: «открутите болт, вытащите его….» Ну как для чайников, ей богу!

Дело не в чайникизме, а в совершенстве западной судебной системы, в инструкции должно быть написано всё, даже то, что нельзя стирать домашних животных в посудомоечной машине, т.с. что-бы исключить возможность прецедента и не попасть на бабосы. Поэтому в данной инструкции такие противоречащие здравому смыслу (в нашем понимании) фразы.

Будет еще одна проблема...проблема реализации мощности на дороге. (если 4wd можно дальше не читать)))))У переднеприводных подвеска, не ращитанная на такой крутящий момент, при резкой подаче топлива будет просто козлить. Смотриться внешне забавно, но внутри все трясется и хрустит.Если же подвеска и отработает как надо, то тогда начнется постоянная пробуксовка. Зимой будет тяжеловато ездить, да и расход возрастет.Я неделю назад стал свидетелем триумфа обкатки Ceilikи (замена движка 140 л.с. на пригнанный с попонии 260 л.с. с турбой). Привод у авто передний. Пробуксовывает даже на 4й передаче (зимой разумеется) на первых двух просто прыгают колеса. Зато на трассе на скоростях за 100 при переключении на передачу ниже, подхват очень серьезный! Стрелка мигом переваливает за 200. Привода он уже заказал новые (тюнинговые). Старые прожили 4 дня. В общем я сам на свой FS-ZE мечтал поставить турбо кит, но минусы пока перевешивают.

Судебная система - это хорошо! Но как все же производить настройку и корректировать смесь?Как я понимаю, в формировании смеси будут играль роль следующие компоненты:1. ДМРВ (показания которого, будут зависить от давления турбины, которое регулируется, через регулировку открытия сбросного клапана, с помощью буст контроллера) 2. Датчик детонации3. Лямбда зонд4. датчик температуры ОЖ5. Регулятор давления в топлевной рампе. Повышение давления, должно привести к увеличению количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр, пока не будет достигнут предел производительности форсунок. Все, или что-то забыл?Т.е. полюбому, нужен, как минимум газоанализатор или хотябы датчик тепературы выхлопных газов. По их температуре можно судить богатая смесь или бедная. Логично?

С самого начала приобретения авто вынашиваю эту идею..общался и с мастерами! облазил все сайты что смог найти...изучил варианты доработок, подсчитал как самые дорогие, так и самые дешёвые варианты!Понизить степень сжатия можно ещё вырезав ямки в поршнях так скажем, где то вот буквально не давно прочитал что самая хорошая сж будет 8.5 для турбирования... знающие если что поправят!Вся загвоздка реально упрётся в настройку всего этого дела, а в спец сервис к знатокам ехать чтоб настроили, так потом машину продашь чтоб расплатиться за настройку! На ЕБЭЕ смотрел, там продаются какие то мозги деловые для наших, но их один юх настраивать! НЕ знаю есть ли смысл тогда их менять...прошить можно всё что угодно по мне лично!У нас в Новосибе пока только один человек сказал что может попробовать настроить, остальные бегут в ужасе после подобного вопроса! Ilya_usanov Кстате поделись ресурсами где искал, может я чёто пропустил!

Az-tip в америке даже переднеприводные типтроники турбуют...и едут не прыгают...

Про привод понятно! У меня как раз 4 ВД. Так что привода может поживут чуть дольше!

Передние тоже не умрут быстро...Единственная дополнительная плата для АВТОМАТЧИКОВ, это миниму установка масленного куллера, максимум, замена Фрикционов и тд на керамику!

Ну автомат есть автомат! Пару раз вжарил с буксом и поехал менять фрикционы! Инфу собирал большей частью в америке. Любой поисковик, можно www.yahoo.com , www.google....... . В поиске вбить mazda protege turbo kit FAQ или нечто подобное! И поехал лопатить!

Ilya_usanov Не, готов поспорить что автомат не умрёт при правильном потходе! В автомат тоже кстате устнавливается ЛСД

Ilya_usanov , на Protege5.com читал инструкцию по установке?

Ilya_usanov писал(а): 1. ДМРВ (показания которого, будут зависить от давления турбины, которое регулируется, через регулировку открытия сбросного клапана, с помощью буст контроллера)

1. Я так подозреваю что ДМРВ может иметь свой предел. Он же работает как - нагревает спиральки свои, спиральки охлаждаются воздухом, он давай их подогревать и по количеству энергии затраченной на подогрев с учетом температуры входящего воздуха (на FS это отдельный датчик) расчитывает массу поступившего воздуха. С увеличением давления охлаждаться эти спиральки будут в разы интенсивнее и греть он их будет больше - дык вот надо выяснить умеет ли он нагреть эти спиральки до заданной температуры на полной тапке в пол и максимальных оборотах?Правда, думаю если дуть немного то он должен справиться. Надо посмотреть на движках с какими лошадями используется такая модель ДМРВ, и возможно можно будет успокоиться на этот счет.2. ДМРВ намерил массу воздуха, сообщил ее мозгам, а тут водила взял да бросил газ и давление стравит клапан сброса давления. Что произойдет как вы думаете? Правильно, ЭБУ увеличит время открытия форсунок, они УСПЕЮТ плеснуть в коллектор бенза, тут воздух закрывается и этот бенз сгореть не сможет и его выбросит в выпускной. При следующем открытии ДЗ будет выстрел в глушак, а может быть и сразу!!!

Ilya_usanov писал(а): 2. Датчик детонации

Тоже имеет свою чувствительность, он дает постоянный сигнал и уровень этого сигнала возрастет с увеличением степени сжатия. ЭБУ может выдать ошибку 0328 и будет крутить УОЗ не туда куда нужно.

Ilya_usanov писал(а): 3. Лямбда зонд

По идее, должен справиться.

Ilya_usanov писал(а): 4. датчик температуры ОЖ

Думаю ему пофигу. Он будет работать в штатном режиме.

Ilya_usanov писал(а): 5. Регулятор давления в топлевной рампе. Повышение давления, должно привести к увеличению количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр, пока не будет достигнут предел производительности форсунок.

Регулятор обязателен. Еще одна деталь - у нас давление в районе 2 бар, это мало. Обычно на машинах с такой топливной системой и таким же насосом давление в рампе нормальное 2.5-2.8 бар. Но, возможно, если расчитывать на давление 3,5 бар и более то придется ставить более производительный насос.Еще один момент - педаль в пол. Здесь штатная система впрыска работает как, лямбда идет лесом, ДМРВ считает немного с запозданием, здесь главный ДПДЗ . Он БЫСТРО сообщает мозгам что водила топнул и ДЗ открылась полностью, ЭБУ быстро и тупо делает максимальным время открытия форсунок и опережение зажигания. Чтобы был толк от турбины - нужно чтобы доп форсунки кикдаун отработали так же - им тоже нужен этот сигнал резкого открытия ДЗ!!!И еще одно - УОЗ. У нас он автоматический. Я так подозреваю что при другой степени сжатия он должен регулироваться по-другому, а из-за неправильного угла будут и отстрелы в глушаке и детонация Или я неправ? УОЗ должен зависеть от степени сжатия или нет, кто знает?Если я где-то ошибся, поправьте пожалуйста, я сам не до конца все понимаю как это будет работать

slasla , Слав, я выше ссылку кинул человеку, пусть читает, там пошаговая инструкция по установке турбо-кита.

Хех, посмотрел сейчас на экзисте, сколько стоит турбина от mazdaspeed - 122 332,99р . и это только сама турбина, сколькож весь кит обойдётся!

sersiem писал(а): Ilya_usanov , на Protege5.com читал инструкцию по установке?

Будет время сегодня, гляну! Спасибо за инфу!

Между прочим, более высокая степень сжатия потребует и изменения в системе зажигания, а именно:1. Возможно нужно будет ставить более высокопроизводительный модуль (модули) зажигания.2. Провода помощнее чтоб не пробило.3. Свечи похолоднее потому как температура в цилиндрах повысится.И еще все эти изменения в совокупности могут привести к проблемам с холостыми........тут надо думать и считать.......

slasla По идеи это вообще полезно делать для активно ездящих!

Pru$ Что именно?

slasla писал(а): Между прочим, более высокая степень сжатия потребует и изменения в системе зажигания, а именно:1. Возможно нужно будет ставить более высокопроизводительный модуль (модули) зажигания.2. Провода помощнее чтоб не пробило.3. Свечи похолоднее потому как температура в цилиндрах повысится.

Я вот щас на форуме тайоты ещё лажу читаю проекты...у них всё просто, не думаю что у нас сложнее, просто ни кто ещё не брался и всё писькают!

Ну, все новое всегда пугает! Давайте чуть чуть поразмышляем логически! Любой агрегат, особенно тот что состоит нескольких компонент, не может быть использован на 100%. Т.е. в любом случае, инжинер закладывает какой-то процент прочности и потенциала. Вполне возможно, что мотор спроеткирован таким образом, что его реальный потенциал гараздо выше, чем фактически реализованный. Цитата с одного сайта: " Производитель, закладывает минимум 50% запас прочности, иначе, как бы он смог гарантировать надежность и моторесурс!" В итоге, анализируя эти слова, можно придти к логическому выводу: Мощьность увеличиваем, моторесурс - уменьшаем, но делаем это только путем реализации потенциала мотора!

http://www.turbo-lab.ru/

Одно скажу....даже установка прямотока без резанатора и каталика...уменьшает ресурс мотора..отдача больше..ресурс меньше..потому как спроектированно и расчитано всё многими годами...ставишь прямоток, пропадает потдержка мотора в выхлопной системе... а следовательно...любой тюнинг, это дорога в авто-спрот...где ресурс мотра не важен...выжимают по максимуму...в любом случае придётся выбирать, либо ты дедушка за рулём..либо 18 летний пацан... если ездок активный..мотор один юх гробишь...так есть смысл гробить мотор только с меньшими нагрузками...обосновываю почему:1. ты в жопу ужаленый и тебе хочется гнать и доказать что ты король дороги2. ты выкручиваешь мотор по максимому, насилуешь его на пределе его работы3. получается убиваешь мотор в красной зоне когда тебя обганяют велосипедисты4. список бесконечен...это из миносовплюсы1. ты в жопу ужаленый и тебе хочется гнать и доказать что ты король дороги2. ты не выкручиваешь мотор и не насилуешь его..потому как он и так пуляет на турбе, сохраняешь ресурс тот что и расчитан с зовода3. мотор работает б более приемлимой зоне оборотов, потому как повтарюсь, он и так дует...4. список бесконечен...НОООООООО, нужна хорошая ПОСТРОЙКА и НАСТРОЙКАвсё астальное время тебя будут мучить мысли лишь о том чтоб турбу помощнее прикрутить...Так что ребят...я за ТУРБО...

platoha писал(а): http://www.turbo-lab.ru/

Кстати на этом сайте был...но чёт о не внушает доверия если честно!

Pru$ Здесь не обсуждается вопрос ставить турбо или не ставить, обсуждается как поставить грамотно

slasla писал(а): Pru$ Здесь не обсуждается вопрос ставить турбо или не ставить, обсуждается как поставить грамотно

я всё сказал..вопрос упирается в настройку..в остальном проблем нет...

А что если зделать так:1. Ставим турбу. С помощью бустконтроллера уменьшаем давление до минимума. 2. Берем банальный газоанализатор. 3. Потихоньку повышаем давление турбины, скажем с шагом 0,1 атм. и смотрим, вывозит штатная система или нет! А газоанализатор нам в этом поможет?

Pru$ писал(а): [quotetitle]platoha писал(а):[/quotetitle]http://www.turbo-lab.ru/

Кстати на этом сайте был...но чёт о не внушает доверия если честно!Вот, вот, мне тоже! Турбины по 20т.р.? Да она столько в Штатах стоит! А +дорога, пошлина.... Точно разводилово! Кстати, к вопросу цены на турбокит. Есть много вариантов! Я вел переговоры с менеджером компании, которая продает TSI турбокиты. В общем расклад получается такой:1. Турбокит экстрим - 2500, супериор -15002. Доставка, лично до меня, до Москвы, ближе и должно быть дешевле - 4003. Пошлина 5% от стоимости +доставка+страховка и НДС.ИТОГ: Самый навороченный кит - 3567$

sersiem писал(а): Ilya_usanov , на Protege5.com читал инструкцию по установке?

Ссылку посмотрел! Спасибо Sersiem ! Чувствуется, автор проделал большой труд! В статье предложены альтернативные варианты решения базовых проблем подачи масла, ОЖ, .... и даже приведены каталожные номера комлектующих, которые при этом потребуются. В итоге, можно собрать кит самому! Нужно будет еще глянуть сколько это все стоит! Не дешевле ли взять готовый кит? Вопрос регулировки системы после установки турбины, остается открытым! И еще! ИНТЕРЕСНАЯ ВЕЩЬ! "I ntercooling You have two options when intercooling your turbo setup, front-mount (FMIC) or side-mount (SMIC)...For the n00bs a smic is mounted basically as a part of your radiatorI"m going to say it once: The stock block CANNOT take more than 10 psi daily driven without eventually giving up on you (even properly tuned)...that being said, the stock turbo is NOT efficient enough to require a front-mount intercooler until you have surpassed 10 psi...this means that running a front mount intercooler is going to likely cause you to LOOSE power over the option of an upgraded side mount intercooler" Автор пишет, что боковой (штатный) интеркулер не сможет выдержать давление больше 10 PSI, т.е. он расчитан на давление штатной турбы. А фронтальный интеркуллер неэффективен при штатной турбе. А якобы, боковой (???? интересно было бы посмотреть) подходит идеально. Как думаете, это реальные вещи?Хотя честно сказать, я на счет интеркулера даже не заморачиваюсь! Берем на разборке кулер от любой машины и тулим! Можно взять маленький от паджерао, Я к ниму уже примерялся! Можно от большого грузовика..... В общем , цена того, что предлагает автор 425$, а того, что можно найти на любой разборке у нас - 1000р.