Исправный японский автомобиль, как нам кажется, не особенно нуждается в подготовке к зиме. Заменить аккумулятор, масло в двигателе, тосол и резину? Ну, так это входит в плановое обслуживание любого автомобиля независимо от времени года (может быть, за исключением резины). Поэтому и в инструкциях по эксплуатации японских машин нет такого понятия, как «сезонное обслуживание». Но большинство автолюбителей в силу различных причин (в основном из-за разгильдяйства) обслуживанием своей машины занимаются только по мере необходимости. И раз в году, с приближением холодов, такая необходимость возникает. Тем более, что старшие товарищи, обучавшиеся еще в ДОСААФе, дружно уверяют, что к зиме машину готовить надо. Прислушиваться к их советам или нет – решайте сами.   Моторное масло. 
  Практически все современные моторные масла являются всесезонными. Об этом говорит и их маркировка вязкости (SAE) с двумя числами. Первое число обозначает вязкость в холодном состоянии масла (поэтому рядом есть буква W – winter – зима), а второе – вязкость при горячем двигателе. Поэтому с маслом SAE 10W-30, например, можно ездить круглый год, меняя его через каждые 2500 км при «ерзанье» по городу или через каждые 5000 км при езде за пределами города. Но это только в том случае, если вся ваша автомобильная жизнь протекает во Владивостоке. Уже в Спасске, например, с его минус 40 градусами, этот номер, скорее всего, не пройдет – слишком холодно. Там, чтобы уверенно заводить двигатель каждое зимнее утро, надо в картере двигателя иметь SAE 7,5W-30, SAE 5W-30 или даже SAE 0W-30. Но тут возникают две проблемы. Первая состоит в том, что в некоторых руководствах по эксплуатации японских машин (а оснований не доверять им у нас нет) есть фраза: «не рекомендуется движение с большой скоростью, если в двигатель залито масло SAE 5W». Уж слишком жидкое это масло для двигателя. Например, у вас залито SAE 5W-30, и при прогретом двигателе значение имеет число «30», а не «5», но кто сказал, что через 2000 км пробега оно таким и осталось. Ведь известно, что по мере износа у масла, помимо всего прочего, изменяется и вязкость. И никому толком не известно, что быстрее случится с моторным маслом – окислится его основа или выработаются присадки, обеспечивающие ту или иную вязкость. Вот и получается, что у одного водителя в его дизельном двигателе залито SAE 0W-30, и этот двигатель по утрам еле заводиться, а у другого – SAE 15W-40 и при прогретом двигателе моргает лампочка аварийного снижения давления масла. Но стоит этим двигателям залить свежее масло (каждому той же вязкости) – все проходит, поскольку у свежего масла, по крайне мере хоть какой-то период времени, сохраняются характеристики, заявленные производителем. Следовательно, при использовании масел с числами «5W» и ниже, замену масла надо проводить чуть чаще. К тому же зимой двигатели больше работают на холостом ходу и дольше прогреваются, т.е. происходит их износ при отсутствии вообще какого-либо пробега. 
   
  Вообще-то существуют рекомендации, что только при пробеге автомобиля менее 50 тыс. км в двигателе желательно всесезонно использовать масла класса SAE 5W-30или SAE 10W-30. 
   
  При пробеге автомобиля 50 – 150 тыс. км (двигатель, естественно, исправен), летом целесообразно использовать масла класса SAE 10W-40 , 15W-40, а зимой –SAE 5W-30, 10W-30. Масло SAE 5W-40 можно использовать всесезонно. 
   
  При пробеге автомобиля более 150 тыс. км (старый двигатель) летом желательно использовать масла SAE 15W-40, 20W-50, а зимой – SAE 5W-40, 10W-40. Масло SAE 5W-50 можно использовать всесезонно. 
   
  Косвенно эти рекомендации подтверждаются и японскими инструкциями, в большинстве которых предписывается всесезонно использовать масло SAE 5W-30. Ведь автомобиль у них еще новый и они могут это себе позволить. 
   
  Если моторное масло гуще, чем следует, возникают три проблемы. 
  При запуске холодного двигателя у стартера (давно уже, как правило, требующего профилактики) не хватает «здоровья» провернуть холодный двигатель. 
  При запуске холодного двигателя компрессионные кольца не «играют» в своих канавках, а значит, и не отслеживают профиль цилиндра, т.е. к стенке цилиндра прилегают не плотно. Как следствие этого у двигателя снижена компрессия, которая ой как необходима при запуске холодного двигателя. 
  После запуска двигателя давление масла в его системе слишком высокое, из-за чего текут масляные фильтры и датчики давления. 
   
  Если моторное масло более жидкое, чем следует, возникает всего одна проблема. Двигатель, отлично запустившись утром, после прогрева (а если вы поедете с большой скоростью, прогрев будет еще выше), может «застучать», т.е. сломаться. 
   
  Лучшим для эксплуатации зимой (как впрочем, и в другое время года) можно считать моторное масло на синтетической основе. Но при использовании таких масел возникают другие проблемы. Самая грустная из них – цена «синтетики». Вторая неприятность – слишком текучее это масло. Это значит, что при малейшей не плотности, в тех же сальниках, например, «синтетика» будет под машиной «организовывать» лужи с гораздо большей скоростью, чем «минералка». 
   
  Аккумулятор. 
  Конечно, должен быть исправным и заряженным. Если вы уверенны в своем аккумуляторе, то все равно перед зимой не мешает его проверить. 
  В первую очередь, надо внимательно осмотреть состояние контактов на клеммах аккумулятора. Плохой контакт в этом месте часто приводит к проявлению какой-нибудь неисправности. Очень часто, особенно зимой, в ремонт приходят автомобили, которые плохо заводятся только из-за слабых контактов в клеммах на аккумуляторе. Причем владельцы машины исправно зачищают и хорошо обтягивают вывод аккумуляторной батареи и надеваемое на него сверху контактное кольцо (если вы не можете хорошо обжать вывод аккумулятора, можно в существующую щель ввернуть самонарезной винт, и надежный контакт будет обеспечен). А вот на крепление толстых проводов от стартера к кольцу уже почти никто внимания не обращает. Со временем под гайкой крепления образуется окисная пленка, которая и препятствует протеканию большого тока, необходимого при запуске холодного двигателя. Пока ток, отдаваемый аккумулятором мал, пленка почти не сказывается на работе автомобиля. Но при включении стартера, особенно холодным утром, ток (так называемый стартерный ток), проходящий через клеммы аккумуляторной батареи, сильно возрастает, а окисная пленка его ограничивает. 
   
  Второе, на что следует обратить внимание, это степень заряженности аккумуляторной батареи. Поскольку большинство современных батарей необслуживаемые, то в них весьма сложно проверить плотность электролита – пробок-то нет. Поэтому для контроля степени заряженности таких аккумуляторов используется напряжение на их клеммах. Это напряжение следует измерять любым вольтметром не ранее, чем через 8 часов после остановки двигателя. Лучше это делать утром, после ночной стоянки. Аккумуляторная батарея считается исправной и заряженной на 100%, если на ее клеммах (при выключенном зажигании) есть 12,7 – 12,9 вольт (при 20°С), 12,8 –13,0 вольт (при –5 … +5°С) и 12,9 – 13,1 вольт при –10 … –5°С. Если ваш аккумулятор не отвечает этим требованиям, то его следует зарядить. Если зарядка не помогает, то такой аккумулятор, увы, нельзя считать надежным для утренних морозов. Ведь исправный аккумулятор должен не только давать достаточный ток для вращения стартера, но и обеспечивать при этом 12 вольт в бортовой сети, чтобы системы зажигания и питания работали должным образом. 
   
  Машины, у которых имеется две аккумуляторной батареи, в обязательном порядке нуждаются в регулярной проверке напряжения на каждой батарее. Бывает так, что один аккумулятор давно уже «умер», а вся работа электрооборудования в теплое время года обеспечивается (легко) всего одним аккумулятором (речь идет о 12 вольтовом оборудовании). Зимой эта неисправность сразу даст о себе знать. И как всегда в самый неподходящий момент. 
   
  У машин с 24 вольтовым оборудованием (там тоже два, но последовательно соединенных аккумулятора) часто возникает следующая проблема. Из-за разного внутреннего сопротивления аккумуляторы заряжаются неодинаково. Один постоянно чуть недозаряжается, а другой также постоянно перезаряжается. Усиливает этот эффект не совсем грамотное подключение 12-вольтовых потребителей (радиостанций, магнитофонов, дополнительных 12-вольтовых фар и т.п.). Поэтому примерно раз в полгода аккумуляторы желательно менять местами. Тогда по утрам двигатель будет запускаться без проблем. Но лучше все-таки произвести правильное подключение дополнительных 12-вольтовых потребителей. 
   
  Тосол. 
  В общем «Тосол» - это одна из марок отечественных охлаждающих жидкостей, что придумали еще для «Жигулей». За рубежом аналогичные жидкости называются просто антифризом и чаще всего имеют зеленый или красный цвет. Чем чаще в двигателе будет меняться охлаждающая жидкость (хотя бы раз в два года), тем чище, а значит и эффективней, будет система охлаждения. Какая охлаждающая жидкость будет использоваться при замене, не столь важно. Все они, и отечественные и импортные, пока прозрачные и не сильно разбавлены водой, успешно справляются со своими обязанностями. Конечно, все это справедливо только для фирменной продукции. Есть еще в продаже так называемые «концентраты», которые перед употреблением надо разбавить дистиллированной водой в той или иной степени и в результате получить ту или иную температуру замерзания конечного продукта. Если деятельность по изучению таблиц и инструкций для приготовления антифриза вам кажется увлекательной, можете попробовать. Может быть и сэкономите при этом несколько рублей. Но лучше, все-таки, как нам кажется, купить уже готовый антифриз. И, если система охлаждения чистая, слить старый антифриз через краник радиатора и залить новый. 
   
  Заниматься поиском крана на блоке, а потом еще и суметь его открутить, с целью слить еще 800 мл., нам кажется совершенно лишним. Все равно, заменить полностью старую охлаждающую жидкость на новую, как показывает практика, не удается. Поэтому не напрягайтесь и просто «омолодите» охлаждающую жидкость своего автомобиля, слив ее через краник радиатора. И, если она будет все еще мутной, через несколько сотен километров пробега повторите операцию по ее «омоложению». Более того, в ряде случаев мы рекомендуем только такую замену охлаждающей жидкости. Например, много раз меняя охлаждающую жидкость на «Toyota Crown» с двигателем 2JZ-FE, мы столкнулись с тем, что в печке остается небольшое количество воздуха. Все работает отлично, ничто не перегревается, но при сбросе газа слышно, как этот воздух журчит под панелью приборов. И удалить его, чтобы избавиться от журчания, довольно сложно. Выяснив это, мы стали менять охлаждающую жидкость в несколько приемов следующим образом. Снимаем расширительный бачок, при необходимости моем его изнутри и устанавливаем его на место. После чего в пустой расширительный бачок заливаем новый «тосол». Через несколько дней повторяем операцию. И так до тех пор, пока вся канистра новой охлаждающей жидкости не израсходуется. В результате постоянного обмена жидкости между системой охлаждения и расширительным бачком и происходит ее постепенное «омоложение». Кстати, в автоматических коробках передач, где слить весь ATF также проблематично, происходит то же самое. Идет не замена жидкости, а только ее «омоложение». 
   
  Резина. Ничего нового добавить к уже известному вам, пожалуй, не удастся. Но если вы захотите сэкономить на резине, то можем предложить проверенный способ. Купите комплект зимней резины, а перед снегом наденьте его. Весной, как только снег сойдет, и температура воздуха станет положительной, снимите зимнюю резину. Если этого не сделать, то очень мягкая зимняя резина («липучка») на сухом асфальте будет «убита» в течение нескольких месяцев. В то же время жесткая «шоссейка» летом почти не изнашивается. Таким образом, меняя резину вовремя, по сезону, можно не только безопасно, но и долго ездить. 
   
  Использовать жесткую резину с металлическими шипами мы не советуем. Да, бывают дороги, по которым на «шиповке» двигаться отлично. Но в целом, в городских условиях при нашем климате, когда на улицах то лед, то чистый асфальт, то снежный накат, лучше все-таки «липучка». И на все четыре колеса. Это уже признано почти всеми автолюбителями нашего города. 
   

Автор: Корниенко С.В.