Термины и сокращения 
  РДВ он же РХХ - Регулятор Добавочного Воздуха или Регулятор Холостого Хода. Это исполнительный механизм обеспечивающий дозированную подачу воздуха в обход дроссельной заслонки для поддержания работы двигателя на холостом ходу (ХХ). 
  ЭБУ - Электронный Блок Управления. Собственно сам компьютер управляющей двигателем находиться как правило в салоне в ногах у пассажира или под центральной консолью. 
  ЭСУД - Электронная системы управления двигателем - это ЭБУ + все датчики и исполнительные механизмы. 
  ИМ -исполнительные механизмы - то чем может управлять ЭБУ (форсунки, РДВ, Бензонасос...) 
  Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ обнаружил проблемы в ЭСУД. 
  ЭБН - Бензонасос. 
  КВ - Коленчатый Вал. 
  ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки. 
  РДТ - в простонародии клапан обратки на самом деле Регулятора Давления Топлива. 
  ОЖ - Охлаждающая Жидкость. 
  ХХ - Холостой Ход. 
  L-зонд - Датчик кислорода. 
  КВ - Датчик синхронизации (положения) коленчатого вала - находится рядом с зубчатым диском на коленчатом валу. 
  ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха   Какую деталь где искать 
   
  РДВ но же РХХ - Регулятор добавочного воздуха или Регулятор холостого хода. Как правило расположен рядом с дроссельной заслонкой и обеспечивет подачу воздуха в обход последней. Соответственно он должен быть соединен как с преддроссельной частью впускного тракта (после ДМРВ) так и с задроссельным пространством. 
  ЭБУ - Электронный блок управления. Собственно сам компьютер управляющей двигателем находиться как правило в салоне в ногах у пассажира или под центральной консолью. Но может быть и где угодно искать его надо как Рим - все провода от датчиков ведут к ЭБУ. 
  Форсунки - естественно находятся во впускном тракте под ресивером висят на топливной рампе. При распределенном вспрыске в двигателях с 2-я клапанами на цилиндр форсунка как правило бьет непосредственно на впускной клапан, в двигателях с 4-я клапанами на цилиндр форсунка другая (с факелом в виде восьмерки) и как правило бьет между двумя впускными клапанами. Сами они маленькие и к ним идет проводок. 
  Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ обнаружил проблемы в ЭСУД. 
  ЭБН - Бензонасос. Может стоять в бензобаке или по дороге от него. 
  ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Это небольшое переменное сопротивление стоящее на корпусе дроссельной заслонки. 
  РДТ - в простонародии "клапан обратки" на самом деле "регулятора давления топлива" где-то после фильтра, топливной рампы (форсунок), словом на выходе. Никаких проводов к нему не идет только две трубки. 
  Датчик температуры ОЖ - вкрученный в районе блока цилиндров, головки или рядом там где выходят патрубки ОЖ к радиатору. Выглядит он как гайка из желтого металла (не бойтесь не золото) с проводком в центре. 
  Датчик скорости - где-то в районе КПП рядом или совмещен с приводом спидометра. 
  Датчик кислорода (O2) он же L-зонд. Находится на выхлопной трубе перед нейтрализатором. 
  Датчик синхронизации (положения) коленчатого вала (ДПКВ) - находится рябом с зубчатым диском на коленчатом валу в передней части двигателя. 
  ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха находится сразу за воздушным фильтром и перед дроссельной заслонкой. 
   
  Чего боится инжектор 
   
  Данный раздел (впрочем как и все остальные) не претендует на полноту. Просто об этом надо бы написать чтобы потом не забыть я внес его и написал кое что остальное потом напишу. 
   
  1. Весьма нежелательным является прикуривание и всяческие манипуляции с питанием. Если надо дать прикурить то лучше отключить свои клеммы от своего аккумулятора и потом давать - так безопасно. Если прикуриваешь сам - то наоборот отключать не надо и необходимо обеспечить надежный контакт. У того кто дает Вам прикурить двигатель надо заглушить. 
  2. Кстати отключать массу без необходимости тоже не стоит т.к. при этом стирается информация об адаптации блока к двигателю. Но если уж Вы отключаете то отключайте не менее чем на минуту. После отключения необходимо дать двигателю поработать на ХХ 1-3 минуты. И после начала движения не сразу начинать давить газ в пол. 
  3. Лучше не использовать зарядно-пусковые устройства для пуска мотора из-за значительных бросков напряжения при пуске - может сгореть ЭБУ. 
  4. Нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе. 
  5. Если у вас стоит нейтрализатор - то не стоит запускаться буксировкой т.к. не сгоревшее топливо попадет в катализатор где оно может загореться, что приведет к его повреждению. 
  6. Кроме того инжектор очень не любит попадания воды. Если это происходит зимой то вполне легко запороть форсунки. Кроме того если вода замерзает в фильтре или топливном насосе то они не только сами портятся но и выносит из них всякую гадость в том числе обломки последних :-). Кроме того форсунки в силу мелкодисперсного характера распыления и постоянная термомеханическая обработка ряда поверхностей двигателя создают отличные условия для коррозии его деталей, прежде всего стенок цилиндров клапанов которые в силу характера своей работы никак не защищены от коррозии и ржавеют на диво быстро. 
  7. Если у Вас есть нейтрализатор и L-зонд то про заправку этилированным бензином необходимо вовсе забыть. L-зонд не только выйдет из строя очень быстро но и начнет давать не верные показания ЭБУ говоря об избытке кислорода, что приведет к значительному переобогащению смеси и соответственно возможному выходу из строя механической части двигателя (локальный перегрев, прогар...). 
  8. Очень важно использовать чистое топливо и следить за состоянием фильтра "грубой очистки" стоящего перед насосом в противном случае насос долго не проживет. 
   
  И так у Вас проблемы с инжектором 
   
  I. Предположим у вас проблемы с работой двигателя. 
  1. Двигатель прокручивается стартером но не заводиться. Этот случай в дороге всех злее, но унывать не стоит: 
  1.1. Прежде всего успокойтесь и перестаньте ругать машину - она этого не любит. Успокоились? Можно начать разбираться. 
  1.2. Если Вы успокоились до того как у Вас сел аккумулятор бесполезным кручением то это очень хорошо. Если нет то вам нужна энергия чтобы его зарядить. Или Вас кто то должен дергать. Блоку скорее всего хватит и 7-8 В а вот стартеру... 
  1.3. Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы: 
  - у Вас было топливо и нормально работал бензонасос 
  - было зажигание 
  - работал датчик синхронизации коленчатого вала 
  - выход из строя сразу нескольких форсунок маловероятен. 
  - ну и ЭБУ должен работать хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин. 
  1.3.1. Проверьте прежде всего первые три пункта. 
  1.3.1.1. Датчик синхронизации сначала визуально неповреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. 
  1.3.1.2. Бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает то ищите причину но если не вооняет бензином то скорее всего виновен клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить 
  1.3.1.3. Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой иначе легко сжечь блок управления. 
  1.3.1.4. Просто пробуем потыркать все разьемы. 
  1.3.2. Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры. 
  1.3.3. Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РДВ либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это наверное РДВ - это ерунда тросик газа регулируете так чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше, НО может быть и низкое давление топлива (либо бензонасос либо клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить). 
  1.4. Смотрим горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на лампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок. 
  1.5. Кодов ошибок тьма - здесь что-то не так посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков. 
  1.6. Проверяем работу датчика синхронизации КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так то здесь все вроде в порядке. 
  1.7. Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Диод должен гаснуть на короткое время. 
  1.8. Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер то прозванием катушки проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке). 
  1.9. Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном ок. 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В. 
  1.10. Наконец просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы...). И повторяем попытку завестись. 
  1.11. Проверяем шкив привода распредвала и ремень. 
   
  2. Двигатель плохо заводиться. 
  2.1. Проверьте то что описано в п. 1. 
  2.2. Проверьте фильтр воздуха не слишком ли он забит? 
  2.3. Попробуйте выжать сцепление при пуске если не поможет - проверьте есть ли у Вас двигатель. 
  2.4. Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ (TWAT). Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов. 
  2.5. Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания (TAIR). Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха. 
  2.6. Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - параметр THR. При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100% 
  2.7. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стлось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.). 
  2.8. Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном ок. 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В. 
  2.9. Кстати а чем вы собственно заправились? 
  2.10. Проверьте бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении ложно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает то ищите причину но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить. 
  2.11. Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание... Говорят горят и модули зажигания. 
  2.12. Проверяем работу датчика синхронизации (положения) КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 Ом в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так то здесь все вроде в порядке. 
  2.13. Просто пробуем потыркать все разьемы. 
  2.14. Проверяем шкив привода распредвала и ремень. 
  2.15. Возможно дурит РДВ. Пробуем работать с газом. 
  2.16. Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию. 
   
  3. Дерганья, провалы, пропала приемистость. 
  3.1. При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом. 
  3.2. Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось. У Вас ведь не Ферарри. 
  3.3. Дальше возможно что сдохли форсунки. Выкручиваем и проверяем внешний вид. Проверяем как описано выше. 
  3.4. Проверяем показания ДМРВ. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и при 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним сталось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.). 
  3.5. Проверьте форсунки на идентичность. 
  3.6. Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема. 
  3.7. Возможно засорение фильтров. 
  3.8. Ну а вообще то чтобы двигатель хорошо тянул все в нем должно быть хорошо. Так что перечислять все его детали не буду просто проведите все проверки описанные выше. 
  3.9. Не грех еще проверить угол опережения зажигания. 
  3.10. И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помех, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы. 
   
  4. Детонация - слышны звоны или код диагностики. 
  Проверяем: 
  - вентилятор, 
  - систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор...) 
  - датчик температуры ОЖ и датчик детонации 
  - фильтр воздуха 
  - ремни 
  - ДМРВ 
  - калильное число свечей и наличие нагара на них 
  - проверить не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу. 
   
  5. Много топлива жрет 
  5.1. Ну ели Вы не возили кирпичи, не греются тормозные диски и вы не участвовали в гонках, то стоит проверить кое что. 
  5.2. Прежде всего свечи. 
  5.3. Залипание форсунок 
  5.4. Систему охлаждения на переохлаждение. 
  5.5. Воздушный фильтр. 
  5.6. Датчик температуры ОЖ и конечно ДМРВ. 
  5.7. Не исправн датчик фазы если он есть. 
   
  6. Не утойчивый холостой ход тряска. 
  6.1. Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ как описано выше. 
  6.2. Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд если он у Вас есть. 
  6.3. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению. 
  6.4. Проверьте датчик температуры ОЖ. 
  6.5. Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки. 
  6.6. Давление топлива как описано выше. 
  6.7. Проверяем зажигание как обычно. 
  6.6. И наконец если газом удается стабилизировть ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ. 
   
  7. Не проходим контроль СО 
  7.1. Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру. 
  7.2. Проверьте ДМРВ как описано выше. 
  7.3. А вы не втыкали "динамичную прошивку"? 
  7.4. Проверьте клапан обратки и регулятор давления топлива. 
  7.5. Проверяем герметичность форсунок 
  7.6. Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..). 
  7.7. Конечново всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ. 
  7.8. работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар; 
   
  8. Двигатель не хочет глохнуть при выключеном зажигании (дизелинг, калильное зажигание) 
  8.1. Все не так уж плохо. Компрессия ок. 
  8.2. Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

  P.S.: Перед тем как пытаться исправить неполадку своими силами настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.